Em Roma, no fim de maio, a Ferrari atravessou talvez a fronteira tecnológica mais relevante para a marca em muitos anos. O modelo se chamava Luce, palavra italiana para luz, e seria a primeira Ferrari totalmente elétrica da história.
Horas depois, o papel da Ferrari mergulhou 8,3% em Milão e 5,3% em Nova York, e a frase mais lembrada do dia não veio de um analista, veio de Luca di Montezemolo, o homem que comandou a marca em sua era de ouro. “Estamos arriscando a destruição de um mito. Espero que pelo menos retirem o Cavalo Rampante desse carro.”
Montezemolo não falou em motor, autonomia ou desempenho. Quer dizer, não falou apenas nisso. Falou em mito. E quem critica em nome do mito está dizendo algo técnico, ainda que pareça sentimental: a marca atravessou a única camada que não devia ter atravessado.
Toda marca consolidada vive de um mito, e o mito quase nunca é o produto em si. Um Hermès vende a costura de Paris antes de vender a bolsa. Um Rolex vende a precisão suíça antes de vender o relógio. Uma Ferrari vende uma certa italianidade barroca, agressiva, mecanicamente visível e a velocidade completa esse conjunto. Quando o cliente paga seiscentos mil dólares por um carro, está pagando pelo que o cavalo de Maranello representa antes de pagar por um conjunto de peças.
Mitos têm uma característica curiosa: levam décadas para se construir e podem ser danificados em uma única apresentação. A reportagem do Brazil Journal trouxe um comentário cirúrgico de um especialista do setor sobre o visual do novo carro: se você olha uma foto de um Luce e de um U9 Xtreme, qual carro você diria que é o chinês? Provavelmente o Luce. A frase não diz que o carro é feio, diz que ele é apátrida.
Quando uma Ferrari passa a parecer um veículo genérico de luxo global, o que se perdeu não foi um detalhe estético, foi o endereço. E marcas de luxo, em última instância, vendem endereços. Hermès vende Paris. Rolex vende Genebra. Vale registrar que o design do Luce contou com a participação de Jony Ive, o ex-diretor de design da Apple, cuja assinatura é a gramática global do minimalismo. Não cabe julgar o trabalho dele, mas a escolha em si comunica algo sobre o tipo de identidade visual que a marca passou a considerar apropriada. Foi parte do que o mercado leu na manhã seguinte.
Reprodução: ferrari.com
Há ainda um aspecto sobre o qual quase ninguém escreve. Toda decisão de mexer no mito é, no fundo, uma decisão de troca de cliente. A Ferrari Luce não foi pensada apenas para o colecionador europeu “old school” com uma F40 na garagem. Foi pensada também para o herdeiro de 28 anos em Dubai ou Xangai, para quem a sustentabilidade é parte do que se espera de uma marca contemporânea. Os números justificam a aposta: a Bain projeta que Gen Z e Millennials já respondem hoje pela maior parte do consumo global de luxo, e que a Gen Z sozinha representará 40% do mercado de luxo pessoal até 2035.
Mesmo com esses dados, é necessário pés no chão. O cenário de eletrificação no setor automotivo, aliás, atravessa um momento de recalibragem. As vendas de elétricos nos EUA caíram 27% no primeiro trimestre após o fim do crédito fiscal de US$ 7.500. A tendência se mantém, mas o ritmo é menos linear do que as projeções mais otimistas indicavam.
A Ferrari, aliás, já demonstrou capacidade de recuar. No Investor Day de outubro passado, a marca reduziu as próprias metas de eletrificação, embora tenha mantido o compromisso de chegar a 20% da linha em versões elétricas até 2030. A Ferrari Luce é o primeiro passo desse caminho recalibrado.
Há quem veja no modelo uma evolução necessária diante de uma indústria que muda, e há quem sinta que foi neste momento que a Ferrari deixou de ser aquilo pelo que se apaixonaram no início, o pôster do carro esporte vermelho pendurado na parede do quarto. Resta saber se a luz que dá nome ao modelo será a do amanhecer de uma nova era para Maranello, ou a daquele facho breve que ilumina o erro antes de a casa voltar à penumbra do que sempre soube fazer. O mito do Cavalo Rampante segue correndo, nas pistas e no imaginário. Por enquanto.
O mundo celebrou, com razão, a queda de uma barreira que durante meio século pareceu impossível. O que aconteceu em Londres foi a expressão pública de algo mais amplo. Foi a confirmação de uma era em que talento, junto com evoluções tecnológicas, se traduz em resultados antes inimagináveis.
O que é human optimization?
Human optimization é o termo que descreve o conjunto de práticas, tecnologias e protocolos voltados a maximizar o desempenho biológico de um corpo humano. Sono, recuperação, nutrição, composição corporal, função cognitiva, marcadores inflamatórios, longevidade. Cada uma dessas frentes hoje admite medição precisa e intervenção calibrada, com base em dados individuais.
O recorde de Sawe é o caso clínico mais visível disso em ação. Por trás daquele 1h59m30 está, claro, um atleta de elite com talento raro e disciplina monástica. Mas também está uma cadeia de calçados desenvolvidos em laboratório, monitoramento contínuo de variáveis fisiológicas, nutrição calibrada por exame, suplementação ajustada por fase de treino, e uma compreensão científica do corpo que não existia há quinze anos. O recorde é o sintoma público de uma transformação silenciosa.
O talento continua sendo a base
Navegando nessa maré, existe uma tentação contemporânea de explicar grandes feitos por tecnologia, dados e processos. Sawe não chegou em 1h59m30, apenas, porque calçou um tênis caro. Chegou porque treina entre 160 e 200 quilômetros por semana a 2.400 metros de altitude, no Vale do Rift queniano, com a disciplina monástica que essa rotina exige desde a adolescência. Antes da prova em Londres, fez 25 testes antidoping fora de competição, em iniciativa própria, junto à unidade de integridade do atletismo.
Sem o atleta disciplinado por baixo, nenhum equipamento, nenhuma suplementação, nenhum protocolo entregam resultado. Essa é uma verdade que sobreviveu a todas as ondas tecnológicas dos últimos cinquenta anos no esporte, e provavelmente sobreviverá às próximas.
Agora, o talento e disciplina também precisam de um novo aliado. Este, o qual tem elevado inúmeros atletas a redefinirem padrões antes dados como insubstituíveis.
A migração do vocabulário
Por décadas, o repertório de human optimization foi vocabulário hermético, restrito a centros de treinamento de alto rendimento e laboratórios de fisiologia esportiva. Câmaras hiperbáricas. Análises de sangue semanais. Variabilidade da frequência cardíaca medida com precisão clínica. Protocolos de sono mapeados por eletrodos. Crioterapia. Exposição controlada ao calor.
Esse vocabulário tinha endereço fixo: o atleta de elite. Nos últimos cinco anos, esse endereço se multiplicou. Hoje está nos consultórios particulares de médicos especializados em longevidade, em São Paulo, Zurique, Palo Alto, assim como nos pulsos e nos dedos de quem vive esse lifestyle.
Nutrição personalizada e o fim da dieta genérica
Durante quase um século, recomendações alimentares foram emitidas em pirâmides padronizadas, válidas para a população inteira. Calorias, macros, porções. O atleta de elite vivia em outro universo: suas necessidades nutricionais eram calculadas grama a grama, ajustadas por exame de sangue semanal, calibradas em função do volume de treino, do horário da prova e da fase do ciclo de competição. Essa precisão era inacessível para qualquer pessoa fora do alto rendimento.
A lógica tem base científica. Pessoas respondem de forma diferente aos mesmos alimentos, em função de genética, microbioma e contexto metabólico. O que é saudável para um pode ser inflamatório para outro. Profissionais de nutrologia e medicina do estilo de vida ganharam protagonismo no atendimento de quem leva o próprio corpo a outro patamar.
A Oura Ring, anel sensor que mede sono, temperatura, variabilidade cardíaca e atividade, foi adquirida pelo Google em 2025 por 2,1 bilhões de dólares. A Whoop, pulseira sem display vendida por assinatura, levantou cem milhões em rodada de financiamento em 2024. Há uma diferença qualitativa entre o usuário de smartwatch da década passada, que queria contar passos, e o usuário atual, que quer saber quanto do seu sono foi REM, qual foi a variabilidade da frequência cardíaca à noite e como isso prediz a recuperação do treino de amanhã.
Calçados e equipamentos de performance
Os calçados pertencem ao mesmo movimento. O que vimos com Sawe e o seu Adidas Adios Pro Evo 2 é apenas mais um exemplo da nova realidade dos equipamentos esportivos. Tem placa de carbono, espuma com base em poliéter de poliamida e sola que mede exatamente 40 milímetros, o limite máximo permitido pela World Athletics.
A mesma tecnologia que levou Sawe abaixo das duas horas hoje calça o corredor de uma maratona. Adidas Adios Pro, Nike Vaporfly, Asics Metaspeed, todas têm versões comerciais que qualquer pessoa pode comprar. O mercado global de tênis de corrida foi estimado em 19,5 bilhões de dólares em 2024, com projeções de mais de 30,5 bilhões em 2034. E não se limita apenas a isso: meias com compressão calibrada, óculos que medem ritmo cardíaco, camas que regulam temperatura para otimizar sono profundo, são todas novas tecnologias que são incorporadas para que quebras de recorde como as de Sawe sejam vistas com mais frequência.
A síntese: human optimization e talento mais infraestrutura
A diferença entre a era anterior e esta é que human optimization deixou de ser privilégio operacional de quem vivia do próprio corpo profissionalmente.
Isso não dilui o talento. Reforça. Quem combina trabalho duro com essa camada extra de ferramentas obtém resultados que não seriam alcançáveis nem com o melhor talento sozinho.
Sawe é a manifestação mais visível dessa cultura mais ampla. Quando cruzou a linha em Londres, não estava apenas correndo por si. Estava encarnando, no nível mais extremo do que é fisiologicamente possível, uma lógica que está se espalhando.
A Portofino Multi Family Office foi eleita a Best Multi Family Office Brazil pela Citywire (2024 e 2025) e premiada pela Euromoney como Best Family Office Services Brazil (2024) e Best Independent Wealth Manager for Digital Solutions (2026).
Mas ele é uma das principais pessoas quando o assunto é coleção de destilados. Ele é a pessoa mais premiada da história quando este é o assunto, sendo o detentor de 20 recordes no Guinness World.
Hoje, o mundo passa por um processo de mudança no comportamento das pessoas. A Geração Z (nascidos aproximadamente entre 1995-2010) está consumindo significativamente menos álcool, com apenas 45% dos jovens brasileiros da faixa de 16 a 30 anos relatando beber. Essa é uma tendência impulsionada pela busca por saúde física/mental e alto custo das bebidas.
O resultado? Grandes empresas do setor começaram a sentir os efeitos nos balanços financeiros. Em 2024, a Ambev reportou que o segmento zero álcool, representado pelas cervejas Corona Cero e Budweiser Zero, cresceu 20%. Já a Heineken, líder do segmento de cervejas sem álcool, registrou um crescimento de 10% no volume de vendas de seu rótulo 0.0 no mesmo ano.
E isso não é característica apenas do mercado de cervejas. Vinhos e destilados também sentem o impacto. Voltando a este último, nos anos recentes, a procura por drinks sem álcool está crescendo. Para se ter uma ideia, segundo dados da Datassential, a presença dessas bebidas nos cardápios dos restaurantes aumentou em 223%.
A coleção de whisky para história
É nesse cenário de gerações que bebem menos e mercados que se reinventam que a figura de Nguyễn Đình Tuấn Việt ganha uma dimensão diferente.
A coleção de Việt não é apenas uma lista de recordes. É um arquivo.
Entre as peças mais notáveis, cinco garrafas do Macallan 1926 60 Year Old — o whisky mais caro já leiloado no mundo. Ao redor delas, mais de 1.200 garrafas compõem a coleção de whisky avaliada em US$ 150 milhões, incluindo dois conjuntos completos do Macallan Fine & Rare, de 1926 a 2000. No universo dos conhaques, 700 garrafas — entre elas, o conhaque mais antigo do mundo — formam um acervo avaliado em cerca de US$ 25 milhões.
Mas nem tudo se resume a valor. Muitos dos recordes alcançados por Việt não têm preço de mercado — estão ancorados na idade, na raridade ou no contexto histórico de cada garrafa. Algumas delas são, possivelmente, as últimas existentes no mundo.
O hábito começou como passatempo, há 30 anos. Com o tempo, evoluiu para algo maior: um compromisso com a preservação.
Há algo de simbólico nisso. Em um mundo em que novas gerações se afastam do álcool, um homem dedica décadas a garantir que a herança da destilação não se perca. As garrafas de Việt não foram feitas para ser abertas. Talvez o álcool esteja encontrando um novo papel: não o de ser consumido, mas o de ser lembrado.
Um dos mais tradicionais no mercado de vinho, o Chile agora conta com adegas subaquáticas
O projeto também tem como objetivo virar experiência turística
As condições do fundo do mar reproduzem características semelhantes às adegas subterrâneas
Essa história é para os amantes de vinho!
Para muitos viajantes, visitar vinícolas em diferentes cidades e países é quase um ritual. No Chile, porém, um projeto decidiu ir além do roteiro tradicional: levar o envelhecimento do vinho para debaixo d’água.
Ao redor da Ilha Locos, mergulhadores armazenam garrafas de vinho como parte de um programa pioneiro de envelhecimento subaquático promovido por empreendedores ligados a um centro de mergulho local.
A uma profundidade entre 10 e 20 metros, as garrafas permanecem submersas em gaiolas de metal por um período que varia de oito meses a um ano.
A técnica não é exatamente nova no mundo. Há décadas, produtores exploram o ambiente marinho como alternativa às adegas convencionais. No Chile, entretanto, a iniciativa é inédita e chama atenção em um país que está entre os principais exportadores de vinho do planeta e possui mais de 4 mil quilômetros de litoral.
Segundo os idealizadores, as condições no fundo do mar ajudam a reproduzir características semelhantes às de uma adega subterrânea tradicional: temperatura média em torno de 11 °C, baixa incidência de luz e estabilidade natural.
No vai-e-vem das ondas, o projeto é mais do que uma aposta enológica, ele também mira o turismo. A expectativa é transformar o envelhecimento subaquático em experiência: uma nova parada no mapa de quem viaja em busca de histórias para brindar.
Confira no link abaixo um vídeo com imagens da adega.
A Turnbull & Asser vestiu inúmeras personalidades e ganhou destaque na franquia 007
A marca é uma das principiais alfaiatarias de luxo da Inglaterra
Foi reconhecida com uma distinção concedida a empresas que fornecem bens ou serviços à Família Real
Antes mesmo de ser associada à realeza britânica ou às vitrines discretas da Jermyn Street, a Turnbull & Asser já havia conquistado outro território: o imaginário. Foi vestindo o icônico agente James Bond que a marca ajudou a consolidar o ideal de elegância masculina. Camisas impecáveis, punhos precisos, nada em excesso. Nas telonas, o espião desvendava crises globais, enquanto o seu estilo ditava tendências que iam perdurar gerações.
A empresa por trás dessas camisas havia sido fundada décadas antes, em 1885, por John Arthur Turnbull e Ernest Asser. Londres era outra, o ritmo era outro, mas a ideia já estava clara: fazer roupas que começassem no papel e terminassem no corpo. O “bespoke” ali não era promessa, era método. Medir, cortar, ajustar, repetir.
Ao longo do tempo, esse método atraiu uma clientela que dispensava apresentações. Winston Churchill, Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Ronald Reagan, John Lennon, Eric Clapton. O então Príncipe Charles tornou-se cliente habitual. Anos depois, o traje usado pelo Príncipe William em sua fotografia oficial de noivado sairia da mesma casa.
A trajetória da marca se confunde com a própria história britânica do século XX. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Turnbull & Asser ganhou notoriedade ao desenvolver o Oilsilk Combination Coverall and Ground Sheet, uma peça leve que funcionava tanto como capa impermeável quanto como lona de solo para o Exército Britânico.
A parceria com o 007 marcou gerações. Foi Sean Connery, em 007 contra o Dr. No, que vestiu as camisas da Turnbull & Asser, que se destacaram por suas particularidades: punhos fechados por botões, não por abotoaduras. Um detalhe que se tornou assinatura. A relação com Bond foi duradoura, chegando aos filmes mais recentes com Daniel Craig.
O estiloso superespião britânico não foi o único da sétima arte a vestir a marca. Em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Coringa de Heath Ledger usava gravatas Turnbull & Asser.
Nos anos 1920, a Turnbull & Asser ampliou seu portfólio com roupas esportivas, peças prontas para vestir e ternos. Décadas depois, o catálogo incluiria pijamas, roupões de seda, smokings de veludo e acessórios diversos. Durante a pandemia, as oficinas produziram equipamentos de proteção individual para o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido).
Para coroar essa história, a marca foi reconhecida com a concessão do Royal Warrant pelo Rei Charles III, uma distinção concedida a empresas que fornecem bens ou serviços à Família Real.
Assim, mais do que todas as personalidades que já vestiram a marca ou reconhecimentos Reais, a tradição é o que mantém a história viva. Foram duas guerras mundiais, momentos marcantes com a Família Real e outros eventos. Mas não importa, a identidade que fez a alfaiataria uma das mais tradicionais do mundo segue intacta. Isso é legado.
O que você precisa saber: – A Henry Poole & Co é uma das alfaiatarias com mais tradição do mundo – A tradição familiar da empresa começou há mais de dois séculos – A empresa vestiu celebridades, realeza e líderes
No coração da Savile Row — a própria espinha dorsal da alfaiataria inglesa em Londres — está uma das histórias mais longevas e discretas do universo do luxo. A Henry Poole & Co é a alfaiataria que deu origem ao terno como o conhecemos hoje, um símbolo de tradição, confiabilidade e personalização. Muito antes de o termo “quiet luxury” ganhar espaço, a casa já personificava esse conceito: elegância silenciosa, reconhecida apenas por quem entende.
Fundada em 1806, a casa inglesa representa tudo o que a essência do “bespoke” promete: peças criadas do zero, moldadas às medidas, ao estilo de vida e às expectativas de cada cliente. Nada é padrão. Nada é genérico. Cada traje é o resultado de uma relação de confiança e de um entendimento profundo sobre quem o cliente é e quem ele deseja ser. Um diálogo entre alfaiate e cliente.
A rica história da companhia está repleta de curiosidades e detalhes que nos mostram toda sua relevância na história da alfaiataria mundial.
Conhecendo cada linha da história
James Poole foi quem passou a primeira linha pela agulha, lá em 1806. Logo recebeu o reconhecimento com a loja de tecidos de linho, passando, em 1815, a confeccionar uniformes militares durante a Batalha de Waterloo.
Mantendo a tradição de uma empresa familiar, com a morte de James, seu filho Henry herdou os negócios. O inegável carisma e a paixão pelo mundo aristocrático dos esportes equestres e campestres o transformaram. Costurando relações com naturalidade, sua popularidade cresceu, e ele passou a servir diversas celebridades, realeza e líderes da época, estabelecendo-se como a número 1 em moda.
Imperador Napoleão III
Rainha Vitória
Rei Eduardo VII
Confecção de uniformes oficiais a pedido do Rei George V
Como podemos observar, a Henry Poole & Co atendia praticamente todas as famílias reais europeias. Portanto, não demorou muito para a empresa se tornar a maior alfaiataria do mundo, com mais de 300 alfaiates e 14 cortadores.
Hoje, o edifício vitoriano instalado no número 15 da Savile Row continua atraindo clientes do mundo inteiro em busca daquele raro encontro entre tradição e excelência. Ali, cada peça é lapidada ponto a ponto, como se cada costura guardasse uma história. Uma experiência, um legado, uma identidade.
Na Henry Poole & Co, o luxo é história, continuidade e confiança construída ao longo de gerações. Valores que permanecem tão relevantes hoje quanto eram nos tempos de reis, imperadores e estadistas, que fazem desta casa uma verdadeira referência mundial na arte do feito sob medida.
